轉眼間來到「波斯尼亞和黑塞哥維那」（Bosnia and Herzegovina），這個國家的中文簡稱為「波黑」，英文非正式的縮寫則為「B&H」。不過無論國際媒體，還是在巴爾幹地區遇到的旅客，大多直接稱之為「波斯尼亞」，忽略「黑塞哥維那」的部分。 「波斯尼亞和黑塞哥維那」這個國名難記，其行政架構亦相當複雜。雖然兩者同屬一國，但波斯尼亞並不包含黑塞哥維那，後者亦非前者的附屬地區。黑塞哥維那人會因被稱為「波斯尼亞人」而感到不快。 在巴爾幹地區遇到旅客，互相問及行程，凡涉及「波黑」，對話經常如下： 問：「你之後打算去哪裡？」 答：「我想去『波斯尼亞和黑塞哥維那』。」...

黃昏時分抵達黑山共和國首都波德戈里察（Podgorica），先找旅館，翌日一早起床，最想親眼看看一座教堂，名叫基督復活大教堂；堂內特別之處，是一幅「人物在地獄燃燒」的壁畫。 我把相片傳給好友看，她一眼就認出壁畫上的人物，是馬克思及恩格斯；另外還有一人，是南斯拉夫前獨裁者鐵托。三個共產主義關鍵人物，一起在火海燃燒。 教堂出現如此入世的主題，教會領袖當然受到非議。復活大教堂的神職人員一方面說教堂不能決定「誰該上天堂，誰該下地獄」，但同時堅持指出「馬克思、恩格斯以及鐵托象徵著共產主義的邪惡」。畫作出自誰手，至今仍未公開。不論共產領袖風評如何，但鐵幕國家崩潰，始終有個好處，就是即使壁畫引起幾大的爭議，但由於屬於教堂內部事務，外人也無權干涉。 我倒是想起泰國中部的素攀武里府，寺廟的壁畫也有不少「入世」主題，例如叮噹（即所謂「多啦 A 夢」）、憤怒小鳥。據說如此破格設計，可吸引小孩到訪寺廟，接觸佛教。黑山的復活大教堂，亦同樣因為這幅前領袖下地獄的壁畫，登上了國際新聞，獲得不少名氣。 助中國旅客開眼界...

科索沃在 1991 年舉行獨立公投，支持率達 99.98%，但考慮到該次公投被佔人口十分之一的塞族人杯葛，所以合理地推論，支持與反對獨立的比率約是九比一。那麼科索沃境內的塞族人支持甚麼呢？他們支持把科索沃納入塞爾維亞版圖，部分人甚至支持建立所謂「大塞爾維亞」。 兩族人有著截然不同的歷史，最顯著的差別在於宗教信仰。塞爾維亞人以東正教為主，科索沃的阿爾巴尼亞族人則信奉伊斯蘭教。民族議題向來敏感，出現了不少懸而未決、曖昧不明的狀況。例如在首都普里什蒂納市中心，矗立著一座廢置的東正教教堂，名為「救世主」。教堂停用多年，但科索沃政府不敢輕舉拆除，深怕觸動塞族人的神經，教堂儼然成了黃金地段中的獨特廢置景觀，四周長滿了草。有天我嘗試穿過草叢，想入內一探究竟，可惜大門上鎖。從縫隙窺探，教堂建築完整，內部卻完全空置，猶如東正教「飛地」，突兀地佇立在伊斯蘭教領土之上。 一座橋分隔兩族 然而論及科索沃最獨特的城市景觀，非北部的米特羅維察（Mitrovica）莫屬。城中有一座橋橫跨伊巴爾河（Ibar...

在科索沃的街頭，有一個在其他國家少見的現象，就是美國國旗隨處可見。雖然未去到旗海飄揚的地步，但在不少街角、商店或官方建築物，都可見花旗的蹤影。 我在科索沃首都普里什蒂納，旅館老闆的父親 Avni 年約六十，英文說得非常流利，閒談間我問他對美國觀感如何。在歐洲旅行時，我也問過不少人類似問題，大多答得不冷不熱，頂多回句「還可以吧」。Avni 的回應卻是毫不猶疑，斬釘截鐵地答：「Excellent！」即使當年美國領事「千福 BB」 願意在香港冒險去明將壽司食紅豆軍艦，也難以爭取到香港人一句...

問問大家，照片中幾位學生舉起的手勢代表甚麼意思？有人說那是象徵「愛自己」、「和平」或「白鴿」，有人充滿創意，說是「放飛自我」。不過亦有眼利的讀者答中——雙手交叉張開，正是阿爾巴尼亞的雙頭鷹手勢。 我離開北馬其頓，來到科索沃。經過邊界時要出示護照，這條國界是實際執行並獲得大多數國家承認，唯獨塞爾維亞至今仍聲稱該邊界為「非法」。 我首先來到科索沃南部的普里茲倫（Prizren），天氣轉趨炎熱，太陽曬在皮膚上，灼痛感十足。走在街頭，對科索沃的第一印象是甚麼？就是年輕。科索沃於2008年才正式宣布獨立，但我不是指國家「年輕」，而是人口真的以後生為主。 個人觀察當然可能有偏差，例如住在旅館，自然多遇年輕旅客。然而科索沃的年輕確是明顯——咖啡館是年輕人，街道上是年輕人，年輕氣息之濃烈，在其他國家甚少感受到的。翻查數據，科索沃原來真的是全歐洲人口最年輕的國家，「人口金字塔」近乎是倒置鑽石形，20至40歲的年齡層佔大多數。 我後來在首都參加了一個步行導賞團，向導遊提及這一點，他淡然回應：「對啊，跟戰爭有關。」有次經過一個墓園，見墓碑上寫的死亡年份，竟然全是 1993 年。...

之前提及在阿爾巴尼亞首都地拉那，參觀了一座博物館。離開後，乘搭一程長途巴士，任由思緒四散放空。這座博物館名叫「葉之屋」（House of Leaves），記錄的事情絕非自然，而是阿爾巴尼亞歷史上極權陰影的象徵──「西古里米」（Sigurimi）。 「西古里米」在阿爾巴尼亞語中意指「安全」，但當地人提及這個詞，總帶著複雜情緒。這不只是情報機構，而是一套操控與監控人民的龐大體制。獨裁者恩維爾．霍查雖未被正式診斷患有被害妄想症，但其施政作風，處處流露出強烈的被害妄想。 在 Margo Rejmer...

阿爾巴尼亞最著名的作家是伊斯梅爾‧卡達萊（Ismail Kadare），而他在西藏最熱心的讀者，非茨仁唯色莫屬。我這次到訪阿爾巴尼亞，正是因為唯色的慫恿及鼓動。 首站來到卡達萊的故鄉，他在1979年出版的《石頭城紀事》，就是描述此地。他語帶幽默地寫道，傾斜山城獨特之處，在於你不慎滑倒，可能會跌在別人的屋頂；又或隨意伸手一探，帽子便可掛在清真寺的宣禮塔。他筆下的石頭山城，是一座「拒絕比較」、「看起來不像其他東西」的地方。 最有趣是，全世界明明都知他寫的是故鄉吉諾卡斯特（Gjirokaster），但書中卻從未提及這座城市的名字。現今能找到的版本，通常在〈導讀〉中已點明箇中真相，但那是後人所加。在小說的世界中，這裡是「故鄉、地誌、空間、建築、結構、景觀」，卻又彷似一座虛構的城市。 吉諾卡斯特的長途汽車站位於新城，柏油路和醜陋的現代建築，與山城形成強烈反差。我事先預訂了一間位於山坡高處的旅館，店主傳來一連串訊息，指示如何乘搭巴士前往。我卻偏偏喜歡步行，直接徒步，順道購買SIM卡及兌換當地貨幣。 遙距參觀 翌日黃昏，我到卡達萊故居參觀。二戰期間，他在這裡度過童年。老宅建於...

在阿爾巴尼亞監控部門總部「葉之屋」，展出的不只實物，還包括大量標注為「絕密」的文件，部分沒有英文翻譯，幸好有翻譯軟件幫手，內容比實物更引人深思。 其中一份文件寫於 1985 年，長達 15 頁，經阿爾巴尼亞勞動黨中央委員會政治局在會議通過，標題為《內政部門工作運作綱要》，內容在當時屬高度機密。文件第四部分指出：「人民是內政部門力量的主要來源」，清楚說明秘密情報網絡由居民及線人組成，當中包括阿國公民、外國人及無國籍人士。 當局極力強調群眾參與，聲稱要「向人民學習」、「聽取意見與建議」，並「爭取協助以完成日常任務」。換言之，如果沒有民眾配合，整個安全系統根本無從運作。...

收看節目 《科普搞Bean科》第十三講：深海暗氧 邊個「氧」你？ 最簡單直接的答案必然是光合作用，植物透過吸收可見光，將二氧化碳和水轉化成葡萄糖，並釋放出氧氣。所以產生氧氣似乎必然在陸地上。科學雜誌《Nature》發表一項研究，有科學家在太平洋深處完全黑暗的地方發現有氧氣產生。位於夏威夷和墨西哥之間的克利珀頓區 (Clarion–Clipperton...

過往數年筆觸，多論及時政、密幣、資安、人工智能等，反而少寫旅遊雜記，然此乃我最愛題材。我計劃定期撰寫文章，先行網上發佈，稍後匯集成書，付梓出版。計劃雖有所向，書卻未定其端，落筆後始明道路，方入境界，如同旅行。所謂旅遊寫作，少談風花雪月，但記途中所思所感所悟，偶陳哲思，自我提醒之餘，亦望讀者有所啟發。 書寫有二途：一則默默耕耘，成書後方告天下；二則日寫短章，定期發佈，免得埋沒於櫃。過往屢有籌劃新書之志，然目標過大，宛如未竟事務清單，積蓄於彼，內心自責，與其湮沒於時光，寧將半熟散文先呈讀者，不待完善而發，非棄品質，旨在盡速示人，祈得讀者反饋，修文改篇，但求對得自己對得人。 作者之限，在於寫後數度翻閱，猶有遺漏。日後覆檢，方覺辭句不順，辭不達意。幸今有網絡，能得讀者反饋，再行校訂。文章發佈於網，亦不惜持續修改，有時謹為一字之差，但求文意流暢。網上寫作過程有如雕刻，初出粗糙，後以細膩修改，去蕪存菁。 所謂「共學書寫」，乃作者與讀者互動最佳成果。讀者既為良師，提醒錯別字、觀點陳述、邏輯推論等。若真有不明不慎之處，我亦即當及早修補。對評語持開放包容之心，若違己所守，則寧堅持我見。接受他人意見之餘，亦相信本身判斷，不盲從以迎合。即使讀者不留言，但一讚一分享，亦為寫作動力，像益友加油打氣。 今向各讀者申明意向及目標，如許諾以自勵，亦願與讀者共睹成書過程，算作見證。 書名未定，暫稱「逍遙訓練場」，風高浪急，逍遙為重。...